Выращивание картофеля под соломой можно поделить на два цикла. Первый цикл - для тех, кто хочет просто быстрый и хороший урожай с минимальными усилиями. Второй цикл заключается в том, чтобы после выращивания, картофель не выкапывать в зиму.

   Выигрыш второго способа выращивания картофеля заключается в том, что нам не нужно помещений для хранения – раз, увеличение урожая – два. Ведь если выкопать весь картофель осенью, часть его получит микроповреждения и не будет долго храниться. Зимой вышел на участок, выкопал сколько нужно, занес - и получаешь молодой, хороший картофель, сохраненный, без всякой гнили, без того, чтобы он постарел. Получается совсем как молодой картофель.
   Итак, рассмотрим по порядку весь процесс. Начинаем готовиться с осени, хотя можно и весной. Готовим гряды, которые делаем по Метлайдеру: ширина – 45-50 см, длина – 6-9 метров. Промежутки между грядками – 90 см. Может быть, для кого это покажется чудовищным – столько земли будет пустовать! Но картофель при такой посадке настолько разрастается, что его ряды смыкаются даже при таком промежутке. К тому же мы в одной гряде сажаем два ряда картофеля.

   Желательно, чтобы участок для посадки картофеля были идеально ровным. Это нужно для равномерного распределения подкормки и влаги. Но если у вас небольшой склон – ничего страшного.

   Семена картофеля нам нужны не менее первой репродукции, - чтобы он был не зараженным.

   По весне вносим смесь доломитовой муки с борной кислотой. Пропорция для изготовления смеси такова: на 5 кг доломитовой муки – 40-50 гр борной кислоты. На тяжелых почвах мы вносим 200 грамм этой смеси на погонный метр.

   При нормальной кислотности почвы, равной рH 6,5-7, все элементы, которые находятся в почве, и удобрения становятся усвояемыми. Но затрудняется поступление бора – вот как раз для этого мы и добавляем борную кислоту в доломитовую муку. Таким образом, мы еще и оздоравливаем материал.

   Если грунт очень тяжелый, то хорошо бы внести или хорошо перепревший навоз, или торф, или полусгнившие опилки.

   Свежий навоз не рекомендуется вносить даже для того, чтобы разрыхливать или подкармливать растения, - ведь вместе со свежим навозом мы вносим и большое количество сорняков, и грибковые заболевания.

   Перед посадкой, если есть возможность, хорошо бы пролить гряды очень горячей водой, практически кипятком.
   Схема посадки такова. По Метлайдеру нет определенного расстояния между посадкой клубней. Все зависит от фракции посадочного материала.

1. Мелкую фракцию сажаем на расстоянии 20 см друг от друга;

2. Среднюю и крупную фракции – на расстоянии 30-35 см, в два ряда шахматным способом по краям гряды, и глубиной всего-навсего 5 см.

   Так как перед посадкой мы пролили гряды горячей водой, - то после посадки у нас нет необходимости в поливе картофеля.

   После посадки засыпаем грядки соломой, слоем высотой 20 см. И на первое время можно сверху накрыть пленкой (если есть – обрывками старой пленки, здесь не важно ее качество).

   После появления первых ростков картофеля пленку нужно снять. Если за это время солома немного подгнила и подсела – нужно еще подсыпать соломы до уровня 20 см.

   Сразу после появления первых ростков делается первая подкормка, или простой аммиачной селитрой, или удобрением по Метлайдеру. И через каждые две-три недели, пока картофель созревает, подкормку нужно повторять.


1. Картофелю не требуется окучивание.
2. При неглубокой посадке картофель пускает сталоны в солому. А значит, когда появится молодой картофель, то мы просто шарим рукой в соломе и обрываем столько клубней, сколько нам нужно. А картофель продолжает дальше расти.
3. Солома является хорошим мульчирующим материалом. При подгнивании получается естественная органическая подкормка.
4. При засухе под соломой всегда сохраняется влага. Почва постоянно является теплой, влажной, нет сильных колебаний температуры на протяжении дня.
5. Из-за соломы не растут сорняки, - следовательно, мы освобождаем себя от таких работ, как окучивание, прополка, обработка от фитофторы, обработка от колорадского жука, - его тоже практически нет.

   Если мы выращиванием картофель по первому циклу, - то после уборки урожая мы получаем чистый, хороший картофель и закладываем его на хранение на зиму.


   Ежели мы идем по второму циклу - тогда после уборки урожая в конце июня на это же место, точно так же, как и в первый раз, мы вновь сажаем картофель, но уже на глубину 20 см.

   Сажать нужно ранние сорта, чтобы картофель успел вызреть до наступления холодов.

   При похолодании нужно скосить картофельную ботву над соломой, досыпать еще соломы и сверху накрыть пленкой. Потом нужно плотно присыпать края пленки, и таким образом мы оставляем картофель в зиму. И еще нужно поставить на краях грядок колья – чтобы мы смогли их найти, когда все занесет снегом.

   И вот зимой, если нам нужен картофель, мы идем на грядку, очищаем участок ее от снега, поднимаем пленку, убираем солому и выкапываем, сколько нам нужно. Земля под соломой не замерзает даже в самые сильные морозы. Потом прикрываем грядку соломой, затягиваем пленку и засыпаем снегом, - все, картофель хранится в земле дальше.


- мы не тратим осенью время на выкопку;

- мы не подготавливаем подвалы;

- нам не нужна тара для хранения;

- не переживаем из-за гнили и болячек, которые появляются при хранении;

- урожай картофеля больше, чем при обычном выращивании;

- наконец, качество картофеля значительно лучше.

   Чтобы вы не подумали, что это какое-то чудачество – оставлять картофель в земле на зиму, я сообщу вам такой факт. В Англии таким же образом, под соломой, выращиваются и оставляются в зиму разные овощи, и картофель в том числе. Площади, отданные под эту технологию, - десятки тысяч гектаров!
  Обсуждения способов выращивания картофеля на форуме здесь
Автор Витак
Текст Александр Васильев